Незабаром | Активный отдых на природе: Лыжи / Статьи о лыжах / Советы начинающим / Советы бывалого лыжника

Как выбрать лыжи?
Какие крепления ставить?
Как и чем мазать лыжи и нужно ли?
Где и в чём бегать?

Такие или примерно такие вопросы регулярно слышу от знакомых в начале каждой зимы, особенно после того как я стал участвовать в гонке на 100км. Как обычно, после третьего-четвёртого повторения одного и того же объяснения, я решил его записать чтобы больше не повторять. Примерно так и родилась эта статейка.

"Беговые лыжи" - слишком широкое понятие. Формально - это все те, которые не "горные". Благодаря традиционно разной (для Запада и России) классификации и иногда буквальному переводу иностранных слов более узкие типы основательно перепутались. "Прогулочные", "туристические", "гоночные", "спортивные", "профессиональные", "любительские", "универсальные" (лыжи, палки, ботинки) - в разных контекстах могут применяться к совершенно разным изделиям и наоборот, к одному и тому же может быть "прилеплен" совершенно разный "ярлык". Да и само "занятие" и человек это делающий называется всеми по-разному. Когда мы с сыном с лёгкими "напоясничниками" очередной раз пробегаем мимо степенно идущей группы с брезентовыми мешками, они наверняка думают "спортсмены", мы же думаем про них - "туристы". (реальная сценка между прочим - 11 января 2004 года я бежал Калистово-Абрамцево-Калистово-Абрамцево, около 90км примерно за 9 часов и одну группу из трёх человек, весь день идущих Абрамцево-Калистово, мы за день встретили трижды - на их выходе из Абрамцево (навстречу), обогнали на поле у Герасимихи и опять навстречу на газопроводе) Но настоящие спортсмены узнав что нам требуется целых три часа на 30 километров, презрительно усмехнутся - прогулка. А настоящие туристы, тропящие целину на Северном Урале под нехилыми рюкзаками подумают про тех что идут весь день по лыжне с всего лишь курткой и термосом ещё что-нибудь :-).

Чтобы говорить на одном языке, предлагаю в качестве основного критерия классификации взять среднюю скорость передвижения. Тогда всё получается почти строго:
"спортсмены": 15-20км/ч(разминка) и 20-30км/ч(соревнования), хорошо подготовленная трасса;
"физкультурники": 9-15км/ч, лыжня;
"прогульщики": 4-8км/ч, лыжня;
"туристы": те же 4-8км/ч, но без лыжни, как правило "в автономе" и далеко от цивилизации (палатки, спальники, печка и пр.) Далее не рассматриваются совсем, как совсем "другой мир" :-)

Поскольку я сам отношусь к категории "физкультурников", о них дальше и пойдёт разговор. Пытаясь найти в Сети информацию, я обнаружил интересный эффект - она чётко делится на ДВА класса - условно для "спортсменов" и для "прогульщиков". Т.е. в избытке обсуждается как "циклевать и грунтовать базу, пропитывать её 40 слоями парафина, наносить ускорители" и прочая "гоночная" тематика. Практически все остальные статьи "для лохов" имеют в виду эдакую розовощёкую упитанную тётю в пуховке медленно гуляющую на прогулочных лыжах со своей собачкой :-). А как быть тем, кто уже почувствовал радость полёта над лыжнёй со скоростью 10-15км/ч, "схватил" радость скольжения, но бегает лишь по выходным и не имеет времени на тренировки чтобы бегать быстрее и лишних денег на бесполезные в этом случае гоночные прибамбасы? И при этом хочет бегать с максимальной ДЛЯ СЕБЯ скоростью и комфортом?

Вот об этом я и попытаюсь написать. Будут рассмотрены как самые бюджетные, так и довольно дорогие решения, но, как обычно у меня, в разумных пределах. Понятия "имиджа", "крутости" и "модности" будут полностью проигнорированы. Зато добавлены мелкие "бытовые" хитрости которые вы врядли вообще найдёте где-то ещё! Вот, пожалуй и всё, пора, наконец приступать к делу!

Как (и в каком порядке) НЕ НАДО подбирать лыжи.

Немножко утрированно и собирательно опишу реально виденные мной сценки в спортивных магазинах.

Итак, Покупатель (далее - П) решил обновить свой арсенал, приходит в магазин и впадает в растерянность от обилия товаров - он всегда считал что лыжи бывают всего двух видов - "дерево" и "пластик" :-)! Но на помощь бросается консультант-продавец (далее - К).
К: Вам помочь?
П: ...да...мне бы... лыжи... кататься
К: Нет проблем! Сейчас подберём! Вам кататься (убедительно)КОНЬКОМ или (брезгливо) классикой?
П(в замешательстве, перед глазами всплывают сценки гонок из телевизора, там все вроде бегут коньком... не хочется выглядить несовременным... но и страшно отказываться от привычного): ...А...можно... и так и так? Я по-всякому хочу бегать!
К: Нет проблем! Вот эти коньковые возьмём, но подлиннее, у Вас 180 рост - возьмём 196! Как раз посередине между коньком и классикой!
К: Крепления какие возьмёте?
П: ...???...
К: У нас акция - если у нас возьмёте вот ЭТИ (автоматические между прочим), и лыжи, то установка бесплатно!
П: Отлично! Беру! (выбивает чек, лыжи уносят в мастерскую).
П: А... ещё ботинки к ним у вас где?
К: Так, вам комбинированные - вот. Померьте! Малы? А вот на два размера больше? Велики? К сожалению под эти крепления у нас популярные размеры быстро ушли... вот попробуйте вот эти сапожки, они ногу отлично держат - как раз Ваш размер... Неуютно? Ну тогда возьмите те, первые, что великоваты - наденете на два носка - самое то будет! И не замёрзнете!
П: а давайте сапожки (хоть коньком попробую по-человечески покататься)

Дальше можно в том же духе продолжать про покупку мазей, одежды, лыжных перчаток и много чего ещё. В результате несчастный П, потратив огромную кучу денег оказывается с натёртыми ногами на дико отдающих лыжах, потея в дорогой гортексовой куртке, и с тоской вспоминает молодость и свои старые "деревяшки".

При этом другой покупатель П2, недолго думая, набрав всё САМОЕ дешёвое ("чешские" ботинки 75мм, крепления, безымянные дешевейшие прогулочные лыжи с насечкой, но ПРАВИЛЬНОЙ длины) и одевшись в обычный старый свитерок получает на лыжне гораздо больше удовольствия... (иногда!). Этим я не хочу сказать, что не нужно покупать дорогих вещей, просто их нужно покупать С УМОМ! Продавец может сказать что угодно - ему ведь заплатят не за Ваше удовольствие, а за количество денег, которое Вы оставили в кассе!

Как и вкаком порядке ПРАВИЛЬНО подобрать беговые лыжи (палки, ботинки, крепления)

Угадайте! С лыж? Нет! С креплений? Не угадали! Может с ботинок? Теплее, но нет! С носков!!!

Современные ботинки не пропускают влагу внутрь, но и не выпускают пот наружу. А при многочасовом беге физкультурника даже в холодную погоду пота выделяется немало. Поэтому носки должны, во-первых, это всё впитать, во-вторых сами не пропитаться целиком хотя бы возле кожи (чтобы продолжать греть). Кроме этого, в-третьих, они подвергаются систематической нагрузке на истирание возле пятки, и, в-четвёртых, не должны сминаться в складки, иначе обеспечены жуткие мозоли. Кстати от "сырости" вокруг кожи вероятность мозолей тоже увеличивается. Нет ничего хуже для лыжника чем стереть ноги - дальнейшее катание превращается в медленную пытку. Что же взять?

В самом бюджетном случае поможет комбинация шерстяного носка (средней толщины, не тонкого, но и не самого толстого) с остатками капроновых чулок снаружи и даже внутри, но я крайне рекомендую не пожалеть денег и купить специализированные носки. Они продаются в красивых картонках с лыжником, делают их разные фирмы, из разных материалов. Общим является использование низковпитывающей синтетики во внутреннем слое (Thermolite, полипропилен и т.п.), использование Лайкры против складок и усиление пятки особо прочными волокнами. Цена колеблется от 10 до 20 EURO, в зависимости от фирмы и модели. Внимание! Носки не должны быть слишком тонкими, с изнанки должны быть как бы махровыми, из петелек (бывают тонкие разновидности для специальных целей, но нам они не подойдут).

Купив носки, обязательно возьмите ИМЕННО ИХ на примерку ботинок. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЗАКАЗЫВАЙТЕ БОТИНКИ ПО КАТАЛОГУ! Только личная примерка! Не столь важно какой модели, фирмы и системы вы выберете ботинок, важно чтобы он идеально сидел на ноге, а именно:
не жал, не пытался натирать во время ходьбы (проимитируйте ходьбу).
не болтался, прикасался везде.
согните ступню в пальцах (поднимите пятку оставив носок на месте). Тут возможны два неприятных эффекта: 1) пятка поднимается внутри ботинка, т.е. "елозит". Особенно этому способствует жёсткая упругая подошва (в основном у систем SNS и NNN); 2) материал ботинка над ступнёй перегибается в неудачном месте и складкой давит на палец (в основном у системы 75мм, особенно при широкой ноге!).
Если хотя бы один из эффектов имеет место - ботинок не подходит!
Проверить жёсткость подошвы можно и без примерки - правильная "мягкая" подошва без усилий сгибается двумя кистями рук на прямой угол. Логично было бы предположить, что ботинки для "классического" стиля имеют мягкую подошву, "коньковые" - жёсткую, а "комбинированные" - среднюю. Однако практика показывает что это не так - пока самая мягкая подошва в которой я ходил у комбинированного ботинка Salomon 8.1SC, а многие "прогулочные" ботинки ("Витан", "Ескейп" от того же Salomon) и даже некоторые классические фишера имеют подошву пожёстче. Так что лучше лишний раз пощупать и при прочих равных выбрать помягче.
Ботинок не должен жёстко фиксировать ногу выше щиколотки, т.е. коньковые не годятся сразу, а "комбинированные" должны быть со съёмными манжетами.

Но вернёмся к системе крепления, т.к. ботинки чётко делятся на три основные группы (по типу креплений):
75мм - 20-25EURO
NNN - 40-120 EURO(есть и дороже, но для спортсменов)
SNS - 40-120 EURO(есть и дороже, но для спортсменов)

Для начала померьте "75мм-ые" ботинки - они все примерно одинаковы и сделаны по образу и подобию древних "Ботасов"(ну... вероятно и всё наоборот, и Ботас взял чьи-то лекала, но в СССР его завезли первым и такую колодку все советские люди помнят как "ботасовскую"). Если сидят хорошо, предстоит нелёгкий выбор между ними и более современными (SNS или NNN - неважно, отличия между SNS и NNN чисто косметические, по существу это одинаковые крепления, хоть и совершенно несовместимые между собой). Вопреки распространённому мнению, никакого чудесного скачка в скорости при переходе с 75мм на SNS/NNN не происходит. Кое-что улучшается, но есть и недостатки. Попробую свести их в небольшую табличку:

Параметр	75мм	SNS/NNN
Стоимость.	Низкая. 20-25 за ботинки и 5 за крепления. Итого 25-30EURO/	Высокая. 40-120 за ботинки и 30-40 за крепления. Итого 70-160EURO (т.е. втрое-вчетверо дороже!). А если потеряете резинки (что случается) - ещё по 5EURO за штучку.
Надёжность.	Высокая. Сломать очень трудно. Практически вечны.	У собственно креплений (ручных!) - достаточная, но на плохой лыжне (или при тропёжке) могут иногда вылетать резинки из-за набивающегося под них снега. Без резинок крепления работоспособны, но гораздо менее эффективны.
Контроль лыжи	Удовлетворительный. Попытка делать клинообразный подпятник мне кажется неудачной - перекосы всё равно случаются и каблук бьёт мимо, что сбивает... Лучше прибивать(или приклеивать) простые рифлёные резинки, как на детских лыжах.	Отличный. Заметно помогает на поворотах, спусках, коньком и пр... Однако на плохой лыжне пазы ботинок могут забиваться снегом.
Долговечность лыж.	Стандартная.	Повышенная - из-за полной симметрии креплений нет различий между правой и левой, износ кромок лыж происходит равномернее.
Скорость и простота снимания-надевания.	Нестабильная, часто - низкая. Актуальна при частом переходе асфальтовых дорог, дорог посыпанных песком и т.п. При сложности одевания возникает соблазн перебежать и так, что портит лыжи.	Высокая и стабильная (для ручных), очень высокая но ненадёжная(для автоматов).
Скорость и комфорт собственно катания	Стандартная	На плохой лыжне и/или при низком темпе - практически та же. С ростом темпа (до 12-15км/ч) и качества лыжни выигрыш увеличивается (процентов до 10, не больше).
Разнообразие (выбор) ботинок	Низкое. В основном - клоны Ботасов тридцатилетней давности. Качество - "бюджетное".	Высокое. На любой вкус и кошелёк.

Или, если короче - чем быстрее Вы бегаете, чем лучше лыжня и чем больше у Вас денег - тем оправданнее покупка SNS/NNN. Если же 75мм-ые Вам сразу не подошли, то и думать не надо - мерьте SNS/NNN.

Это не важно - выбирайте ботинок который сидит лучше, потом под него купите крепления. Остальные параметры (кроме изложенных выше в "общих принципах") по большому счёту неважны. Отмечу пожалуй лишь непрактичность невшитого (отдельного) язычка без защиты шнурков от снега (снег тает и стекает регулярно вам в носки!), но такое с можно встретить сейчас лишь в самых дешёвых 75мм-моделях.

Из известных производителей под NNN можно упомянуть Rossignol, а под SNS - Salomon, Fischer и Hartjes.

Крепления для 75мм все почти одинаковые и стоят примерно 5EURO, можно брать любые (со стальной скобой, разумеется, лет десять назад появлялись варианты с пластиковой "лапкой" - они не годятся).

А вот под NNN/SNS я крайне рекомендую не пожмотиться и купить РУЧНЫЕ крепления - Rottefella NNN IIClassic (NNN) / Salomon Profil Equipe Classic (SNS) - оба около 40EURO. Автоматические варианты - Rottefella Touring 3 (NNN) / Salomon SNS Auto (SNS) (оба 30EURO) имеют два существенных недостатка - 1) могут заклинить от попадания и замерзания воды 2) могут не открыться в аварийной ситуации без опоры лыжи на твёрдую поверхность (Вы упали в глубокий снег, провалились под лёд и т.п.). И если второе - скорее форсмажор, то первое даже лично я уже неоднократно наблюдал. Людям приходилось извращаться с согреванием креплений голой рукой и тёплым дыханием и выглядело это забавно, впрочем "жертвам" было не до смеха...

Отмечу в заключение, что резинки лучше брать "мягкие", на что указывает слово "Classic" в названии креплений.

Как Вы уже наверное поняли из обсуждения ботинок и креплений, нас будут интересовать исключительно лыжи для КЛАССИКИ. Про коньковые просто забудьте и всё. Те кому они реально нужны до этого места не дочитали бы :-)

Кроме этого, мы исключим из рассмотрения лыжи с насечками (в просторечии - с "рыбой"). Они отлично подойдут "прогульщикам", но хорошего скольжения даже на "физкультурных" скоростях на них добиться не удастся.

Оставшиеся "гладкие классические" лыжи отличаются между собой по большому счёту ТРЕМЯ основными параметрами - длиной, жёсткостью и качеством(не в смысле брака, а в смысле разных материалов, конструкций и цен). Самое простое - длина. Она должна быть примерно Ваш рост плюс 25см. А вот второй параметр не зря выделен - про него забывают чаще всего, хотя он чрезвычайно важен. Лыжи должны быть расчитаны на ВАШ ВЕС. Если они мягче, середина с "липкой" мазью всегда будет прижата к лыжне и скольжение будет очень плохим. Если же лыжи жёсче, они не будут прижиматься даже при толчке - будут проскальзывать (т.н. "отдача"). Как же узнать подходят ли вам лыжи по жёскости? В зависимости от цены и марки лыж есть несколько вариантов:
У дорогих лыж с градациями жёсткости hard/soft или даже hard/medium/soft обычно в Сети или в фирменных каталогах можно отыскать табличку соответствия длины и жёсткости весу лыжника.
У некоторых менее дорогих (без градаций жёскости, "продвинутые прогулочные") лыж, в частности "фишер" прямо на лыже указывается диапазон веса лыжника, для которого лыжи этой длины расчитаны.
Если вес не указан, то обычно делается под "нормальный" вес для этого роста, т.е. для "среднего" сложения (обычно даже чуть легче). Стало быть, если Вы тяжелее нормы, нужно взять лыжи подлиннее и наоборот, хрупкой девушке надо лыжи покороче.
Упомянутый выше способ слишком груб, а определие "нормального" веса расплывчато. К счастью существует несложный способ ПРЯМОЙ ПРОВЕРКИ жёсткости прямо в магазине. Возьмите с собой несколько газет и почтовую открытку. Расстелите газеты на твёрдом ровном полу (ковровое покрытие не годится). Положите на них обе лыжи и встаньте на них обеими ногами (по одной ноге на каждую лыжу). Попросите друга(жену, прохожего, продавца) пропихнуть открытку под средней частью лыж. Должна пролезать легко. Если нет - лыжи слишком мягкие. Далее положите открыдку под одну из лыж и встаньте на эту лыжу двумяногами (т.е. всем весом). Открытка должна плотно зажаться, чтобы её трудно было вытащить. Если вытащить можно - лыжи чересчур жёсткие.

Но перед проверкой жёсткости надо всё-таки определиться с фирмой и моделью (ценой, качеством и т.д.). Оптимальный выбор зависит от ваших финансов.
Самый скоростной и качественный (и соответственно дорогой) вариант подбираем так: выстраиваем мысленно модели одной фирмы по цене от самых простых до гоночных. Теперь поднимаясь вверх находим первые (т.е. самые дешёвые) из тех, что имеют градации по жёскости (hard/soft). В каталоге это часто называют "компьютерный контроль жёсткости". Имеет смысл смотреть в основном две фирмы - "фишер" и "атомик", после выбора претендента от каждой фирмы выбираете на свой вкус либо по минимальной цене. Конкретные модели с годами меняются, но типичная цена лыж такого уровня остаётся примерно одинаковой - 150-200EURO. Более дорогие лыжи (типа Fischer RCS или Atomic RC11, например) "физкультурнику" совершенно не нужны - пустая трата денег.
"Средний" по финансам выбор (100-130EURO) можно уже делать из достаточно большого количества фирм. Это добротные "продвинутые прогулочные" лыжи технологии "кэп".
Ну и "бюджетный"("скромный") выбор - практически любые лыжи нужной жёсткости и длины за 50-80EURO, только следите чтобы не слишком широкие - не более 5сантиметров. При правильном подборе по жёсткости и разумной смазке позволяют достичь вполне высоких результатов. Вообще в этой дисциплине (беге на лыжах) зависимость скорости от цены лыж одна из самых демократичных - даже на самых простых лыжах подготовленный человек легко обгоняет чайника с вчетверо более дорогим снаряжением. Меня не перестаёт восхищать как местный житель пенсионного возраста в ушанке на старых "деревяшках" легко и непринуждённо убежал за горизонт от нас с женой, тропя при этом лыжню (!).

Крепления "75мм" вполне по силам поставить самому, единственный нюанс - предварительные отверстия сверлить тонким сверлом, иначе шурупы будут всё время вылетать. А вот SNS/NNN надёжнее ставить в мастерской(или в магазине). Там вся нагрузка всего на один шуруп, и лучше не рисковать... Довольно часто при покупке лыж и креплений (иногда и палок) в одном месте на установку дают заметные скидки.

Если выстроить в ряд палки одного и того же производителя по возрастанию цены (от прогулочных до гоночных) и посмотреть на их концы ("лапки" и "ремешки"), легко увидеть следующую простую закономерность. Лапки сначала имеют "обычную" площадь, но с какого-то момента становятся мизерными "ромбиками" либо "колечками". А "ремешки" сначала действительно являются ремешками, но с какого-то момента превращаются в "браслеты"("капканы" и т.п. на липучках). Нас интересуют модели которые имеют ещё нормальную лапку но уже "браслет". Обычно таких моделей немного (одна-две) и стоят они 15-50EURO в зависимости от именитости фирмы, жёсткости и лёгкости. В каталоге это может быть описано например так: "большие лапки, рукоятки с анатомическим темляком".

Внутри этого диапазона при наличии средств я бы рекомендовал более дорогие (около 40EURO) палки от EXEL. Темляк у них наиболее надёжен. "Капканы" более дешёвых палок от MADSHUS за год у меня рвались три раза (перетирались ремешки), столько же раз отклеивались лапки. Для более "бюджетных" вариантов по большому счёту годятся любые палки рассматриваемого диапазона с указанными свойствами, в частности от MARPETTI (15EURO) и даже упомянутые от MADSHUS (за упомянутый год я пробежал 1500км, так что 1 обрыв на 500км при низкоинтенсивном катании будет не слишком обременительным).

Палки без указанных свойств я бы не рекомендовал - обычные ремешки на длинной дистанции быстро натирают руки, а маленькие лапки годятся лишь для специально подготовленных трасс и будут проваливаться.

Вспомним, наконец, и о длине палок - она должна быть примерно рост минус 25см.

Указанная ниже методика совершенно не подходит для "спортсменов", поэтому в Сети легко найти совершенно противоположные утверждения, особенно про утюг и способ нанесения парафинов. Однако для "физкультурников" предлагаемая методика является оптимальной, экономя немало времени и денег. Я рассмотрю три варианта (комплекта) мазей, по возрастанию сложности/цены (и соответственно качества скольжения).

Инструменты и технология нанесения мазей и парафинов

Вся поверхность лыжи делится на два участка - "липкий" и "скользкий". "Липкий" занимает примерно 50сантиметров вверх от конца подпятника (практически - вся средняя часть лыжи)середина. "Скользкий" - всё остальное (практически - концы лыж). На него всегда наносится парафин.

Для нанесения парафинов потребуется недорогой маленький ("дорожный") утюг. Его нужно выставить в положение "одна точка". Укладываем лыжи скользящей поверхностью вверх на небольшое возвышение (я использую декоративное бревно, но можно и небольшой табурет и т.п.).
"Проглаживаем" слегка один конец одной лыжи (она становится тёплой);
Натираем этот конец брусочком парафина;
Медленно проглаживаем натёртую поверхность "втирающими" движениями от середины к самому кончику. Если смотреть немного под углом, видно как парафин плавится, растекается и блестит (матовая или даже светлая поверхность при этом чернеет). Если этого не происходит - утюг недостаточно горячий. Не торопитесь крутить терморегулятор - сначала просто подождите нмного - через минуту может раздаться лёгкий щелчок и утюг снова начнёт нагреваться - у дорожных утюгов разброс темперетур срабатывания терморегулятора может быть большим. Если всё же воспользуетесь терморегуляторм, ни в коем случае не должно быть резкого запаха или дыма - это означает что утюг перегрет - можно испортить лыжу, оплавив пластмассу.
Повторяем первые три пункта для трёх других концов лыжи.
Полируем небольшим кусочком плотной мягкой ткани (типа шинели), каждый раз одним и тем же. В "продвинутом" случае можно приобрести специальный полировочный брусочек, который представляет из себя ту же самую тряпку, наклеенную на упругий кусок резины.
Повторяем пункты 2-5 ещё раз.

Для нанесения твёрдых мазей держания (на "липкий" участок) потребуется специальная растирка. В самом бюджетном случае годится и тот безымянный кусочек пенопласта или пробки, что продают в недорогих спортивных магазинах. Но фирменный пенопластовый брусок-растирка от SWIX заметно эффективнее. Структура пенопласта так подобрана, что даже после многократного использования он не забивается мазью и продолжает эффективно растирать ровным слоем. Я не знаю почему, но факт остаётся фактом. Не спешите покупать его сразу - возможно он войдёт в один из готовых комплектов о которых я расскажу чуть ниже...

Само по себе нанесение мази держания гораздо проще парафина - натираете лыжу тонким слоем и тут же растираете растиркой. И так несколько раз (от двух до пяти, в зависимости от предстоящей дистанции, ваших лыж и погоды, довольно быстро вы откалибруете свои лыжи и будете примерно знать на сколько конкретно вам хватает одного слоя мази).

В самом простом случае достаточно двух "широкополосных" твёрдых мазей (на "тепло" и на "холод") и одного универсального парафина. Для продукции фирмы SWIX это будет готовый комплект SWIX P27F2 (V40+V60+U20+растирка) - 15EURO. Впрочем, все его компоненты продаются и раздельно по примерно такой же суммарной цене.

Продукция других фирм тоже подходит, но я и в дальнейшем буду приводить примеры исключительно из SWIX, т.к. они не намного дороже других мазей, но при этом достаточно распространены и оптимальны по качеству.

Парафин используем при любой погоде один (U20), а мази мажем в зависимости от погоды - в сответствии с температурами, указанными на упаковках.

Это всё тот же парафин, три твёрдых мази и один или даже два "клистера" - жидких мазей. В случае со SWIX это будет SWIX P30 ( 3мази, 2клистера, растирка, коробочка) - 25EURO (но без парафина). Парафин можно купить отдельно - либо SWIX - 4,5EURO/60g, либо недорогие отечественные парафины Zet(кажется это то, что раньше было "Луч") - по 2EURO. Имеются в виду так называемые "CH"-парафины - без фтора. Можно взять два-три брусочка - на разные температуры. Очень удобен набор "юниор" - четыре бруска по умеренной цене. Продавцы будут хмыкать что это "для детей", но не верьте - это только у спортсменов дети так катаются, а для нас - "физкультурников" - в самый раз!

Жидкая мазь наносится одним слоем (маленькие капли капаются в шахматном порядке, разравниваются прилагаемым шпателем-скребочком и растираются всё той же растиркой). Она даёт гораздо лучшее сцепление при плюсовых температурах и на старой, отшлифованной лыжне. Ещё она гораздо дольше не стирается. У неё всего одно противопоказание - свежий снег. Возможен подлип. На свежем снегу, а так же при низких температурах лучше использовать твёрдые мази.

Примерно то же самое, что и второй, но серию V заменяем на фторсодержащую серию VR (вдвое дороже), а универсальные клистеры - на клистеры серии KR (обычно достаточно двух - красного на плюс и сиреневого "флекси" - на "возле_нуля"). Парафины можно тоже заменить на низкофтористые, особенно для температуры около нуля, например Zet LF-3(-3+3) - 3,4EURO. Фтористые мази чуть лучше скользят и меньше цепляют грязи, а при высокой влажности - меньше подлипают на свежем снегу.

А также в случае если она точно неизвестна...?

Намажте более "холодной" мазью, а более тёплую вместе с растиркой возьмите с собой. Если будет отдача - домажете прямо на лыжне.

А почему в магазине не 3 вида мазей, а десяток? Нужны ли другие?

Совершенно верно, даже серия V кроме упомянутых имеет ещё более десятка наименований, иногда на очень узкий диапазон температур, вполть до точности в один градус! И действительно, при данной температуре "узкая" специализированная мазь работает лучше. Но вспомним, что
температура за окном, к примеру, в Москве не равна температуре снега, к примеру, в Калистово
бегать мы можем долго и за эти три-пять-семь часов температура может сильно измениться
Поэтому применение "широкополосных" мазей более оправдано. Однако, если Вы катаетесь прямо "от крыльца" своей дачи или котеджа и имеете точный "забортный" термометр, вероятно несколько "узких" мазей дадут лучший результат. В отличие от дачи, просто перемазка на лыжне не даст существенного выигрыша - мазь на холодную влажную поверхность ляжет не совсем так, как на тёплую и сухую.

Расскажу про проверенный на себе и неизменный уже несколько лет оптимальный комплект. Он состоит из следующих частей (не всегда используются одновременно!):
"Лыжные" носки (о них была речь выше)
Тонкие капроновые плавки
Кофточка-термобельё с высоким горлом из тонкой потоотводящей синтетики ( у меня - "термотекс клима фротте", но годится и микрофлис, полипропилен, LIFA, полар. Лишь бы термобельё было из серии "актив", т.е. не для рыбаков и геологов, а именно для спортсменов).
Рейтузики из пауэрстрейча (полар100 с лайкрой) от БАСК
Штаны из техкапрона БЕЗ пропитки (сам шил)
Тонкая поларка от БАСК из пауэрстрейча (полар100 с лайкрой), далее - "поларка", для краткости.
Курточка из WindStopper-а (полар200 с гортексовой подкладкой) от Lafuma (далее-"лафюмка", для краткости, хотя такие куртки, разумеется, производят многие фирмы :-)).
Брюки-самосбросы ( с молниями по швам ) из мембранки PoweTex от Salewa.

Чаще всего поларка остаётся дома, а самосбросы и лафюмка снимаются в электричке и направляются в рюкзак (и вновь одеваются на финише). Таким образом "сверху" остаётся всего тонкий одинарный слой термобелья! Тем не менее до -7-10, а при безветрии - и до -15 при крейсерской скорости в 10км/ч я чувствую себя вполне комфортно.

На фото как раз показан типичный мой вид (термобельё, капроновые штаны, поясная сумка).

При бОльших холодах бегаю в двух слоях - термобельё+поларка. Если сильный ветер - можно поменять её на лафюмку (а поларку отправить в рюкзак). И только в самый сильный мороз с ветром (-25 градусов) мне пришлось бежать во всех трёх слоях одновременно. При тёплой (-2 и теплее) погоде дома остаются ещё и самосбросы - в рюкзак отправляется только лафюмка.

Основная идея - одежда должна идеально отводить пот. В отличие от горнолыжников, основная проблема "физкультурника" - не переохлаждение а, наоборот, перегрев! Я очень часто вижу как люди бегут в тёплых куртках и даже пуховках! При этом часто видно, что спины у них мокрые насквозь! Если у Вас нет денег на технологичное синтетическое термобельё, можно взять тонкие шерстяные костюмы и капроновые ветровки. Но обязательно БЕЗ пропитки, чтобы всё "дышало". Хлопок совершенно не годится - он пропитывается потом и не выводит влагу наружу.

Шапочку на лыжне я меняю на повязку-"обруч", а варежки использую самодельные, из виндблока. Впрочем, ни то не другое совершенно не принципиально. Годится что угодно.
А вот на рюкзаках остановлюсь подробнее. Строго говоря, для относительно больших расстояний они вообще необязательны (ботинки можно не менять, а маленький термос входит и в поясную сумку), но об этом чуть позже. Если же Вы всё же хотите рюкзак, очень рекомендую брать с вентилируемой спиной. В частности, годятся рюкзаки Tatonka с системой CDS (модели "Vento", "Sharan", "Bike-and-Hike") Специальная система не дает прилегать ткани к спине, спина хорошо вентилируется. Это дорого, но оно того стоит! Литраж внутри одной модели берите максимальный - влезет только пара ботинок, термос, еда и куртка (видимо, они считают литры по формуле цилиндра, а в этом случае специальный каркас делает рюкзак "впуклым" и уменьшает объём в полтора раза как минимум).

Если Вы решите придерживаться системы без переобувания ( о ней чуть ниже), можно вместо рюкзака приобрести поясную сумку. Она крепится на спине (на поясе) одним ремнём. Туда влезает лишь маленький термос и всякие мелочи (мази, кошелёк, запасные носки и пр.), а снятая курточка, скатанная в валик, пристёгивается снаружи специальными резинками. В результате плечи остаются свободными, без лямок, что значительно раскрепощает движения и даже увеличивает скорость.

Я уже дважды упоминал "переобувание". Его смысл - "лыжные ботинки только на лыжне", т.е. по городу до электрички идём в городских ботинках, а в поезде переобуваемся в лыжные (и потом наоборот). У этой процедуры есть по крайней мере два заметных плюса: во-первых - личный комфорт на обратной дороге (сухие тёплые ноги) и, во-вторых, - продление жизни лыжных ботинок, особенно современных (SNS/NNN). Ходят даже слухи что в них вообще нельзя ходить по асфальту - сразу умрут. Ко мне уже два раза подходили "знающие" спортсмены на троллейбусной остановке и сочувственно спрашивали - знаю ли я что гроблю свои ботинки... На другом полюсе (против переобувания) - бОльшая лёгкость, скорость и, соответственно, удовольствие непосредственно во время катания. Что же выбрать? Нам на помощь придёт элементарная логика. Для начала рассмотрим первый пункт - "мокрые ноги". Если заранее переписать расписание электричек и не приходить на холодную станцию ровно за час, то дискомфорт на обратном пути длится от силы пару часов (электричка, метро, автобус). Таким образом, если удовольствие от катания налегке длится заметно больше двух часов, этой парой часов можно и пожертвовать, захватив лишь сухие запасные носки. В электричке ими заменяем мокрые и вновь одеваем лыжные ботинки. Не совсем сухо, но уже гораздо лучше... Но вернёмся к "убиванию об асфальт". По моим личным наблюдениям лыжные ботинки SNS хорошего качества "умирают" по двум независимым причинам: непосредственно от износа на лыжне (примерно 3-5 тысяч километров по моему опыту) и "об асфальт". В последнем случае дистанция у всех примерно одинаковая (электричка-метро, метро-транспорт, остановка-подъезд), поэтому мерить будем не в километрах, а в РАЗАХ. Итак, опять же по моему опыту, если не шаркать, не прыгать, не бегать за автобусом, и (главное!) не обивать грязный снег в подъезде ударами носка об ступеньки, типичный ресурс - 50-100РАЗ. Поделив одно на другое, получаем интересную цифру - около 50 километров. Каков её смысл? Очень просто - если Ваша дневная дистанция порядка 50км или больше - ботинки раньше умрут "от старости". Если же меньше - то они умрут "об асфальт". Таким образом, анализ обоих пунктов приводит к примерно одинаковым заключениям - бегающим 20-30км имеет смысл переобуваться, бегающим 50-80 - явно не имеет, ну а 40 - по желанию :-) Речь, как Вы наверное уже поняли по словам "асфальт" и "электричка", разумеется идёт только о жителях крупных городов. У тех, у кого лыжня "под боком" таких вопросов не возникает...